Все что вы хотели знать о деревянном доме

ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ. ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ

Вопрос: Почему опять в моде деревянные дома?
Ответ: Главные причины строительного бума в сфере деревянного домостроения:

Вопрос: Какой дом можно построить выгоднее: кирпичный или деревянный?
Ответ: Строительство деревянных домов, установка бревенчатых срубов по времени занимает одно из первых мест по скорости строительства домов. Возведение тяжелого фундамента, толстых стен кирпичного дома и их последующая отделка требуют значительно больше времени.
Чтобы поддерживать нормальный тепловой и влажностный режим в кирпичном доме, его необходимо периодически протапливать. Если оставить такой дом на зиму, а потом приехать весной, то его придется долго-долго топить, прежде чем он прогреется и в помещениях станет сухо и комфортно. Дом же из дерева протапливается за несколько часов.
В деревянном доме более интенсивно происходит обмен воздуха, в том числе непосредственно через поры самой древесины: деревянные дома «дышат». С точки зрения сохранения здоровья человека - это немаловажный фактор.

Вопрос: Каковы достоинства и недостатки стройматериалов из древесины?
Ответ: Как природный материал древесина обладает и достоинствами, и недостатками, которые необходимо учитывать при строительстве стен из древесных материалов.
Достоинствами натуральной древесины являются: высокая прочность; низкая звуко- и теплопроводность; высокая морозостойкость; легкость в обработке; простота утилизации; низкий коэффициент температурного линейного расширения.
К недостаткам можно отнести: гигроскопичность (присутствие избыточной влаги в древесине вызывает резкое ухудшение всех ее физико-механических свойств); горючесть; наличие пороков (сучки, трещины, смоляные карманы и др.).
Гигроскопичность древесины обуславливает изменяемость размеров деревянных конструкций в процессе эксплуатации зданий и создает опасность развития микроорганизмов-разрушителей (грибков).
Несмотря на то, что древесина является горючим материалом, тем не менее, она как органический материал при горении долго остается прочной. При обугливании поверхности образуется защитный слой, благодаря которому замедляется проникновение огня в глубь древесной ткани. В случае горения дерева не образуется едких веществ.
В настоящее время существуют эффективные средства для нейтрализации недостатков деревянных стройматериалов.

Вопрос: Что является залогом долгого и надежного срока службы стен деревянных домов?
Ответ: Все зависит от качества исходной древесины (в том числе от района и времени рубки) и от того, насколько качественно высушены древесные материалы. В настоящее время разработано сушильное оборудование, которое позволяет достичь необходимой влажности древесины по всему объему бруса или бревна. Высокотемпературная сушка позволяет существенно уменьшить влияние усадки древесных материалов на конструкцию дома.

Вопрос: Какие породы деревьев наиболее предпочтительны в качестве стеновых материалов?
Ответ: Наибольшее применение находят хвойные породы - сосна, ель, лиственница, ибо они обладают многими ценными в строительном отношении качествами. Прямизна и отсутствие дуплистости позволяют сплачивать бревна в стены. Смолистость вышеупомянутых пород обеспечивает хорошую сопротивляемость гниению.
Бич всех хвойных пород - синева, которая может проникать в глубину дерева. Зараженная ею древесина обычно серо-синего цвета. Избежать посинения бревна без проведения соответствующих мероприятий невозможно. Для профилактики синевы и отбеливания уже зараженных элементов строения можно использовать антисептики. Засинелая древесина пропитывается ими значительно лучше, чем здоровая, так как отличается повышенной скоростью водопоглощения. В общем, это не такая уж большая проблема. Отечественная промышленность выпускает сегодня множество высокоэффективных отбеливающих и антисептирующих средств для древесины.
Для производства деталей стеновых конструкций - нагели, шпонки и т.п. - используются также некоторые из лиственных пород, имеющих твердую древесину (дуб, ясень и другие).

Вопрос: Какая обработка необходима дереву, чтобы обеспечить возведение прочных и красивых стен здания?
Ответ: В старину для строительства деревянных домов в основном применяли бревна, т.е. со стволов деревьев лишь снималась кора. Традиционно на Руси дома складывали из кругляка с протесом. Лес для этого заготавливали зимой: древесина не так сильно коробится от усушки, как летом. При этом дерево не пилили, а рубили топором, так как давно известно, что от ударов топора волокно древесины уплотняется и меньше впитывает влагу.
Недостатком бревен является их нетехнологичность, обусловленная естественными неровностями дерева. Поэтому в настоящее время для строительства деревянных домов в основном применяются оцилиндрованные бревна или брус (профилированный цельный или клееный).
Достоинством оцилиндрованного бревна является ровная, округлая форма, позволяющая достичь плотного соединения бревен. Для обработки бревен используют специальное технологическое оборудование. В современных оцилиндрованных бревнах необходимые пазы и чаши имеют математически выверенную форму - в результате венцы из таких бревен имеют минимальные зазоры.
Помимо оцилиндрованного бревна, для рубленых домов широкое распространение получил и цельный профилированный брус. Брус изготавливают в заводских условиях из бревна, отпиливая 4 канта и придавая требуемую форму. Для придания брусу большей прочности, меньшей подверженности деформациям и усадке, его изготавливают также клеенным из нескольких слоев древесины. Внутреннюю отделку дома, построенного из клееного бруса, можно осуществлять сразу после монтажа дома.

Дом из оцилиндрованного бревна

Вопрос: Почему дом из оцилиндрованного бревна считается более прочным и теплым?
Ответ: У оцилиндрованного бревна больше прочности, так как во время обработки снимается нестойкая часть древесины - заболонь и остается только ядро, несущее основные механические нагрузки. У дома из таких бревен повышается жесткость конструкции и теплоизоляционные свойства, поскольку бревна подгоняются друг к другу более плотно.

Вопрос: Какова технология изготовления сруба из оцилиндрованных бревен?
Ответ: Чтобы превратить дерево в оцилиндрованное бревно, его ствол пропускают через систему фрез, превращая в идеальный цилиндр. Затем следует торцовка бревен в размер, изготовление в оцилиндрованных бревнах пазов и венцовых чашек, обработка антисептиками и антипиренами. Затем сруб деревянного дома транспортируется на место строительства.

Вопрос: Какова должна быть толщина стены из оцилиндрованных бревен, чтобы в деревянном доме можно было комфортно проживать в зимнее время?
Ответ: Обычно при строительстве деревянных домов применяются стены из оцилиндрованных бревен толщиной 220-280 мм. Деревянные дома с такой толщиной стен соответствуют требованиям для зимнего проживания.

Вопрос: В чем преимущества строительства дома из оцилиндрованных бревен?
Ответ: Преимущества производства зданий из оцилиндрованного бревна:

1.       Точность изготовления оцилиндрованных бревен и их маркировка ускоряют сборку зданий и снижают затраты на строительство.

2.       Красивый внешний вид оцилиндрованных бревен позволяет обходиться без дополнительной отделки стен (и внутри, и снаружи).

3.       Герметичность венцовых и угловых соединений бревен обеспечивается технологической точностью выполнения паза и «чашек».

4.       Эстетическая привлекательность зданий, построенных с использованием оцилиндрованных бревен. Красоте дома из оцилиндрованных бревен может позавидовать любой материал - естественные узоры на поверхности придают внешнему виду и интерьеру деревянных домов удивительное изящество и разнообразие, а использование в строительстве разнообразных деревянных конструкций и отделочных материалов позволяет решить весь дом в едином стиле.

5.       Возможность самостоятельно произвести сборку сруба из готового набора оцилиндрованных бревен.

Вопрос: Чем отличаются срубы из оцилиндрованных бревен заводского изготовления от срубов, собранных из материалов ручной рубки?
Ответ: Достоинством оцилиндрованного бревна является ровная округлая форма, которая позволяет достичь при строительстве дома более плотного соединения. Высокая точность изготовления срубов из оцилиндрованных бревен позволяет при строительстве дома избежать характерного для рубленых бревен чередования в обязательной последовательности комель к вершине и их кропотливой подгонки друг к другу при строительстве деревянного дома. Благодаря высокому качеству обработки оцилиндрованные бревна деревянных домов не требуют отделки при постройке дома.

Вопрос: Какими способами выполняются соединения углов дома из оцилиндрованных бревен?
Ответ: При строительстве деревянных домов из оцилиндрованных бревен соединение бревен в углах деревянного дома производят двумя способами - с остатком (в чашу) и без остатка (в лапу). Таким же образом выполняются пересечения наружных стен деревянного дома с внутренними. При рубке в чашу теряется за счет угловых остатков около 0,5 метра на каждом бревне, зато такое соединение в углах деревянных домов более прочное и более теплое.

Вопрос: Сколько времени необходимо для усадки стен дома из оцилиндрованных бревен?
Ответ: Деревянный дом, построенный из оцилиндрованных бревен, требует 1-1,5 года для усадки стен. В связи с этим желательно отделочные работы производить по истечении указанных сроков.
Величина усадки, в зависимости от первоначальной влажности бревен, колеблется в пределах 1/20-1/30 высоты стены. Имея в виду усадку, над коробками оконных и дверных проемов при возведении деревянных стен оставляют заполненный паклей зазор.

Вопрос: Чем утепляются стыки оцилиндрованных бревен?
Ответ: Оцилиндрованные бревна в стены обязательно укладывают на пакле или джутовом полотне. Паклю расстилают по венцам так, чтобы концы свисали по обе стороны стены. После возведения стен из оцилиндрованного бревна и устройства крыши деревянного дома паклю подбирают и забивают в шов в виде валика (первичная конопатка). После усадки стен деревянного дома из оцилиндрованных бревен (примерно через год) швы переконопачивают, добавляя новую паклю (вторичная конопатка). Проконопачиванию подвергаются также стыки между бревнами, щели, швы вокруг дверных и оконных косяков, у подоконников.

Вопрос: Каким антисептическим составом можно защитить оцилиндрованное бревно от биологического разрушения?
Ответ: Для решения этой проблемы подойдет Пинотекс (бесцветная, хорошо впитывающаяся грунтовка для глубокой защиты древесины от плесени, синевы и гниения). Готова к употреблению и не требует разбавления. Обеспечивает хорошую адгезию между деревянной поверхностью оцилиндрованного бревна и лакокрасочным покрытием. Образует прозрачную водоупорную пленку.
Связующее вещество - алкид. Растворитель - уайт-спирит. Плотность - 0,8 кг/л. Одним литром Пинотекса можно покрыть в 1 слой: опиленная поверхность - 4,8 м²; строганая поверхность - 6-10 м². Температура использования - не ниже +5 °С. Время высыхания - 24 часа при температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 50%.
Технология применения. Сухая обрабатываемая деревянная поверхность (влажность менее 20%) тщательно очищается от загрязнений и пыли. Нежелательно присутствие различных поверхностно-активных веществ (моющих средств), масел и смолы, которые могут повлиять на впитывающую способность древесины и обусловить впоследствии неравномерность тона. Если механическая очистка не дает результата, устранить примеси тряпкой, смоченной уайт-спиритом.
С оцилиндрованного бревна, которое находилось в незащищенном состоянии, механически удаляется образовавшийся разрушенный или посеревший слой, поскольку он препятствует хорошей прилипаемости. С ранее окрашенной поверхности следует снять скребком отставшую краску и очистить ее жесткой щеткой. Это обеспечит равномерный тон при последующей обработке отделочной краской. Прежде чем наносить новый слой краски, убедиться, что поверхность полностью высохла. Не рекомендуется красить в очень жаркую или ветреную погоду и под действием прямых солнечных лучей. Это вызывает слишком интенсивное испарение растворителя при высыхании и не позволяет грунтовке впитываться в древесину.
Для обеспечения максимального защитного эффекта после высыхания слоя грунтовки можно нанести на поверхность оцилиндрованного бревна краску для защиты древесины (Pinotex Classic, Pinotex Ultra, Pinotex Special).

Деревянный дом из бруса

Вопрос: Как готовится материал для брусового деревянного дома?
Ответ: Брус представляет собой то же калиброванное бревно, но с прямоугольным или квадратным поперечным сечением (например, 150х150 или 180х180 мм), что упрощает сборку, но не делает дом дешевле. Его изготовляют из бревен, опиливая их на 4 канта на заводе или на месте строительства вручную, применяя для этого пилы для продольного пиления.
При заготовке бруса с каждого бревна остаются четыре горбыля, которые используют для различных целей, например для устройства полов или чердачных перекрытий. По сравнению с бревенчатыми стенами, стены из бруса позволяют более полноценно использовать древесину, так как горбыль от опиловки бревен также идет в дело.
Брус может быть как цельным, так и клееным. Лет сорок назад придумали клееный брус, набираемый из 3-7 досок-ламелей толщиной 40 или 50 мм. Просушить каждую из них в заводских условиях проще, чем цельный брус, поэтому рукотворный брус характеризуется постоянной влажностью 12-16% по всему сечению. У наружных ламелей исключают рыхлую сердцевину, а у внутренних она допустима. Но направление годовых колец у соседних досок должно быть противоположным, чтобы коробление свелось к минимуму, а прочность получилась максимальной. Соединяют ламели между собой водостойким клеем.

Вопрос: Какой должна быть толщина бруса?
Ответ: Сечение бруса для наружных стен принимают в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха: при температуре -30°C - 150x150 мм, при температуре -40°C - 180x180 мм. Для внутренних стен используют брус сечением соответственно 100х150 мм или 100х180 мм.

Вопрос: Каких подготовительных работ требует процесс сборки брусового дома?
Ответ: Чтобы предохранить нижний венец от разрушения, укладывают доску толщиной 40 - 50 мм, шириной 200-300 мм. Ее антисептируют или покрывают с трех сторон, за исключением верхней, битумной мастикой, обертывают с трех сторон рубероидом в 2 слоя и укладывают на гидроизоляцию. На подкладку настилают теплоизоляционный материал, а затем собирают венец. Нижние стороны венца ровно отесывают, что обеспечивает плотное прилегание к подкладке.

Вопрос: В чем особенность строительства дома из бруса?
Ответ: При выполнении сруба из бруса его детали укладывают с прокладкой между ними теплоизоляционного материала. Часто применяют войлок. Если он толстый, то концы его стыкуют впритык и укладывают в 1 слой, если тонкий, то в 2 слоя; но концы также стыкуют впритык, а второй слой укладывают на первый, хорошо перекрывая нижележащие швы. Нарезают войлок полосами или лентами такой ширины, чтобы он равнялся ширине брусьев, и на него не стекала со стен вода.
В углах брусья соединяют «с остатком» и «без остатка». Для прочности применяют коренные шипы, которые снижают продуваемость стен дома. Кроме того, для снижения продуваемости используют вставные шипы, располагая их вертикально. В целях защиты от продувания и промерзания углы закрывают снаружи дощатыми пилястрами, под которые следует прокладывать антисептированный войлок. Таким же образом обрабатывают торцы внутренних стен, выходящих наружу. Сопряжение внутренних стен с наружными осуществляют сквозными замками. Брус по высоте скрепляют шипами или нагелями так же, как и бревна.
Брусчатые стены имеют плоские горизонтальные швы, в которые часто попадает дождевая влага. Чтобы уменьшить их водопроницаемость, у каждого бруса с наружной стороны по верхней грани состругивают фаску шириной около 1,5-2,5 см, а сами швы тщательно герметизируют и покрывают олифой, масляной краской и т. д. Хорошо также снять аналогичную фаску изнутри - будет проще конопатить брусчатые стены. Дополнительную прочность шву придает верхний слой пакли, скрученный в косичку.

Вопрос: Как собираются стены из клееного бруса?
Ответ: Поскольку свойства клееного бруса стабильны, оказалось, что, создав специальную систему «паз-гребень» на верхней и нижней поверхностях бруса, сборку можно ограничить простым совмещением пазов нижнего венца с гребнями верхнего. При этом обеспечивается плотное соединение брусьев без промежуточного слоя льноволокна. Для такой конструкции, как и для бревенчатой, используют либо соединение двух соседних элементов деревянными нагелями (диаметром 2-3 см), либо длинную стяжку вдоль стены снизу доверху.

Вопрос: Что такое «нагели»?
Ответ: Нагели - это шипы, с помощью которых сохраняется вертикальность деревянных стен. Круглый шип (нагель) должен быть диаметром 25-30 мм, прямоугольный шип для бревен до 220 мм имеет размеры: 25х60х120 мм.
Шипы изготавливают из сухой, плотной древесины (дуб, бук, ясень). От углов стен шипы отстоят на расстоянии 200-250 мм, а друг от друга - 1,5-2 м. При установке шипа в гнездо он не должен доходить до дна на 8-10 мм. Это поможет избежать растрескивания сырых бревен при усушке.
Нагели перед забивкой в отверстия смазывают клеем. Сверло для подготовки отверстий должно соответствовать диаметру нагеля.

Вопрос: Каковы недостатки брусовых домов?
Ответ: Брус при высыхании может деформироваться. Поэтому брусовой дом желательно обшить, например доской-вагонкой. Это требует дополнительных расходов. Иногда дом из бруса даже обкладывают кирпичом (в полкирпича), хотя деревянная стена плохо переносит такую отделку, поскольку хуже «дышит». Чтобы стены дома не отсыревали, надо позаботиться о вентиляции (а это опять же потребует новых денежных вложений).

Каркасно-щитовой деревянный дом

Вопрос: Почему деревянный каркасно-щитовой дом так быстро строится?
Ответ: Прежде всего, его очень легко проектировать. Это касается и общей планировки, и планировки отдельных помещений, определения мест для окон и дверей, а также обшивки наружных стен, размещения бытовой техники и другого оборудования. Также можно целенаправленно варьировать и теплопроводность, и звукоизоляцию в зависимости от потребностей заказчика. При этом толщина стен остается достаточно небольшой и экономит примерно 10% жилой площади. Каркасные конструкции могут выдержать неограниченное число циклов «замораживание / оттаивание». Материальные затраты на сооружение каркасного дома самые минимальные. И, самое главное, благодаря легкой «сухой» технологии сборки существенно сокращается срок введения дома в эксплуатацию. При хорошо организованных работах въезжать в каркасный дом можно через месяц после начала строительства.

Вопрос: Какова технология строительства деревянных каркасных стен?
Ответ: Каркасная стена из деревянных деталей представляет собой обшиваемую снаружи и изнутри конструкцию из стоек прямоугольного сечения (например, 38х150 мм), закрепленных с помощью нижней и верхней обвязок (например, из монтажной доски сечением 38х200 мм). Шаг стоек (обычно 380-600 мм) делают кратным стандартной ширине теплоизоляционных материалов. Шаг половых лаг и стропил составляет примерно 380 мм, что повышает жесткость конструкции и позволяет использовать для обшивки листы фанеры стандартных размеров. В качестве утеплителя могут применяться маты (минераловатные, камышитовые, стекловатные) или плиты (пористые древесно-волокнистые, соломитовые, фибролитовые, торфяные, ячеистые синтетические).
С внутренней стороны каркаса прокладывают рулонную пароизоляцию мембранного типа, замедляющую выход водяных паров из комнаты и тем самым препятствующую образованию конденсата внутри стены. Внутреннюю отделку производят вагонкой или гипсокартоном и обоями.
С наружной стороны каркаса и по обрешетке кровли предусматривается ветрозащитный (противофильтрационный) слой в виде листа влагостойкой фанеры толщиной 10 мм, укрытого снаружи ветрогидрозащитной пленкой. Поверх этого «пирога» производят наружную отделку, например вагонкой. Общая толщина стены составляет 180-200 мм. На верхнюю обвязку опирают балки перекрытия сечением 38х150 мм, после чего, при двухэтажном доме, устанавливают каркас второго этажа.
При каркасно-щитовой конструкции деревянного дома на собранный каркас просто навешивают стены, составляя их из готовых щитов. Щиты устанавливают на нижнюю обвязку, выполненную из бруса 100х150 или 150х150 мм и положенную через гидроизоляцию на столбчатый или ленточный фундамент, и укрепляют верхней обвязкой. Стыки между щитами заделывают монтажной пеной или конопатят. Внутренняя поверхность щитов после сборки может использоваться и без дополнительной отделки.
Каркас можно устроить из составного, частично полого бруса, а вагонку заменить новым отделочным материалом, так называемым «блок-хаусом». Его внутренняя сторона выполнена как у вагонки, а наружная имитирует венцы сруба. Издалека дом с такой отделкой трудно отличить от бревенчатого или брусчатого. При толщине «блок-хауса» 30 мм и общей толщине щитовой стены 200 мм индекс звукоизоляции Rw может достигать 53 дБ.

Вопрос: Что такое «составной частично полый брус»?
Ответ: В данном случае составляющие каркас стойки делаются из двух досок, сбиваемых гвоздями через проставки той же толщины, что и сами доски. Если толщина доски 40 мм, а ширина 120 мм, то после сбивания получается частично полый брус сечением 120х120 мм. Прочность такого бруса не намного меньше прочности сплошного, но технологические возможности несравненно богаче. К примеру, если проставка будет выступать по длине, то она является уже готовым шипом для выполнения стыка двух деталей каркаса. Также значительно упрощается установка подкосов вертикальных стоек.

Вопрос: Почему выгодна косая обшивка каркасной стены?
Ответ: Косая обшивка каркаса досками позволяет отказаться от установки брусовых подкосов и значительно экономит время и средства. Каркас с косой обшивкой превращается в своего рода ферму, очень прочную и жесткую.

Вопрос: На каких фундаментах возводятся каркасно-щитовые дома?
Ответ: Поскольку каркасные стены самые легкие из всех на сегодня известных и имеют высокую степень устойчивости к деформациям, их можно строить на столбчатых основаниях или фундаментах «плавающие столбики».

Вопрос: Как строится каркасно-щитовой дом в несколько этажей?
Ответ: Сборка производится поэтажно: стены первого этажа крепятся к подготовленному выступу фундамента, скрепляются между собой, а также сверху горизонтальной обвязкой. Затем устанавливаются потолочные конструкции, образующие опору для сборки следующего этажа по тому же принципу. Черновая сборка щитового дома по такой схеме производится за 2-3 дня, включая установку крыши для защиты от дождя.
Далее основная конструкция комплектуется щитами. Затем щитовые панели нужно обложить утеплителем, а на внутреннюю сторону стен нанести пароизоляцию. Это в значительной мере защитит от появления конденсата, проникающего из помещения. Внутренняя отделка выполняется чаще всего гипсовыми панелями или деревянной обшивкой.

Вопрос: Каковы недостатки каркасно-щитовых деревянных домов?
Ответ: Есть недостатки из числа общих для всех деревянных сооружений. Дерево легко воспламеняется и подвержено действию насекомых - вредителей и гниению, а потому требует специальной обработки и конструктивной защиты от влаги и огня. Но есть и проблемы, присущие только каркасному дому. Вагонка - основной материал для обшивки каркасных стен быстро (в течение 1-2 лет) рассыхается, на стене появляются щели (при правильно выполненных работах - несквозные). Увеличение размеров дома (длина стены > 9 м, высота > 2 этажей) приводит к значительному усложнению каркаса и снижению надежности конструкций дома.

Ремонт деревянных домов

Вопрос: Почему необходимо регулярно выполнять ремонтные работы в загородном доме, даче, коттедже?
Ответ: В течение времени каждое строение изнашивается. Считается, что первоначальное состояние постройки ежегодно ухудшается на 1%. В связи с этим необходимо регулярно выполнять ремонтно-восстановительные работы.

Вопрос: Какие дефекты стен деревянного дома требуют немедленного устранения?
Ответ: Осадка засыпки в каркасных стенах, повреждение гидроизоляции, разрушение штукатурки и обшивки, высокая воздухопроницаемость, протекание, увлажнение древесины и теплоизоляции конденсационной и грунтовой влагой должны устраняться по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития.

Вопрос: Какие части деревянных зданий более всего подвержены износу?
Ответ: Наиболее часто заменяют часть бревен под окнами, нижние венцы бревенчатых и рубленых домов, половые балки, частично или полностью пол.
При замене поврежденных бревен стены дома из бревен или бруса приходится поднимать, поочередно заменяя бревна (можно и полностью поднять дом).

Вопрос: Какие меры предосторожности необходимо предпринять, чтобы стены дома не разрушились при ремонте нижних венцов сруба?
Ответ: Стены рекомендуется скреплять с двух сторон сжимами - толстыми брусками, пластинами или кусками бревен нужной толщины, отесанными с одной стороны. Сжимы (по 2-3 в зависимости от длины стен дома) ставят чаще всего на двух противоположных длинных сторонах рубленого дома, на расстоянии 40-70 см от углов.
Сначала сжимы крепят на стенах гвоздями. Затем сверлят в сжимах (в нижнем и верхнем бревнах стен) сквозные отверстия диаметром 15-20 мм. В эти отверстия ставят болты с шайбами и надежно затягивают гайки. Поставив сжимы, скрепляют простенки, чтобы они не рассыпались при удалении сгнивших бревен. Затем в сжимах устраивают вырезы, в которые подбивают подкосы как с внутренней, так и с наружной стороны дома под некоторым углом. Концы подкосов закапывают прочно в землю, на глубину не менее 0,5 м. Грунт вокруг них хорошо уплотняют. Подкосы со сжимами скрепляют скобами, которые ставят по одной-две штуки. Только после этого разбирают поврежденные места в стенах дома.

Вопрос: Как закрываются отверстия для болтов, просверленные в стенах для закрепления сжимов?
Ответ: Отверстия в стенах заделывают так. С одной стороны стены забивают деревянную пробку на глубину до 5 см, срезают излишки и зачищают. С другой стороны стены отверстие заполняют конопатным материалом и забивают вторую деревянную пробку.

Вопрос: Какие подготовительные работы потребуются при замене деталей деревянного дома, если нужно поднимать стены дома?
Ответ: При подъеме стены дома с одной стороны верхние отметки как этой, так и противоположной стены, значительно отклоняются по вертикали. Так, при высоте стен деревянного дома 3 м при подъеме стены на 10 см отклонение составляет 5 см, при подъеме на 20 см - 8 см, при подъеме на 30 см - 15 см. Поэтому при подъеме брусовых или бревенчатых стен придется разбирать пол вокруг печей. Также подвергают разборке чердачное перекрытие и кровлю около трубы, возможно, и обрешетку. Это предохранит печь и трубу от возможного разрушения.
Рекомендуется вынуть оконные переплеты и снять дверные полотна.
Поднимать дом сразу на 40-50 см нежелательно. Лучше это делать за 3-4 приема, тогда отклонение стен будет меньше.

Вопрос: Какими приспособлениями оснащается процесс подъема стен деревянного дома?
Ответ: Для подъема деревянного дома используют домкраты разной конструкции и грузоподъемности, рычаги-ваги (бревна), клинья из твердых пород древесины разной толщины. Домкраты и рычаги-ваги ставят под бревенчатые стены или под бруски стяжек. Клинья забивают между бревнами сруба или между фундаментом и бревнами сруба. Во время подъема поочередно ставят домкраты, рычаги-ваги, клинья на расстоянии 30-50 см от углов. Если головка домкрата узкая (малого диаметра), дом тяжелый, а стены сгнили, то под нее подкладывают так называемый пятак, или скобу.
Поднятый бревенчатый или брусовый дом поддерживают отдельными стойками (чураками) или стяжками с подкосами. Поэтому подъем дома еще часто называют вывешиванием.
Когда дом поднимают с помощью рычагов-ваг, то последние опирают на толстые чурки или прочные козелки. Кроме ножек, к козелкам крепят стойки, располагая их между ножками и скрепляя планкой. По мере подъема дома высоту козелков увеличивают, подкладывая под их ножки толстые доски или куски бревен, отесанных на 2 канта. Если подкладки не применяют, то увеличивают высоту козелков.

Вопрос: На что следует обратить особое внимание при подъеме и опускании ремонтируемого деревянного дома?
Ответ: Дом поднимают (опускают) одновременно с двух противоположных сторон на высоту примерно 10-15 см за один прием. Слишком глубокое опускание дома или подъем его рывками может привести к скалыванию угловых соединений, особенно если они выполнены «в чашку».
Поднимать дом надо осторожно, чтобы он не сместился по отношению к фундаменту.
Опускать дом нужно при помощи рычагов-ваг или клиньев. Клинья вынимают постепенно, заполняя пазы конопатным материалом.

Вопрос: Как произвести замену поврежденных подкладок под стенами сруба?
Ответ: Обычно перед установкой сруба на фундамент (поверх гидроизоляции) укладывают широкие доски-подкладки. Это одна из мер защиты сруба от загнивания. Чаще всего именно с ремонта этих подкладок и начинается восстановление поврежденных частей сруба. Подкладки лучше всего заменять, не поднимая весь сруб дома, а лишь немного разбирая верх фундамента.
Предварительно измеряют длину подкладки с одной стороны дома и соответственно ее подготавливают. Разбирают фундамент и вынимают старую подкладку. Настилают сверху новой подкладки антисептированный конопатный материал, а под низ укладывают 2-3 слоя рубероида, нарезанного полосами нужной ширины. Поднимают эту подкладку к окладному венцу и прочно прижимают клиньями.
Можно тут же восстановить фундамент, подклинивая между ним и подкладкой камни на растворе.
Но все же заняться восстановлением фундамента лучше уже после замены подкладок под всеми стенами дома.
В такой же последовательности восстанавливают подкладки на других сторонах деревянного дома.

Вопрос: Как производится замена окладного венца рубленого бревенчатого дома?
Ответ: Окладной венец состоит из двух первых, или нижних, бревен и двух вторых, или верхних. Первое бревно может почти наполовину своего диаметра находиться в кладке фундамента (цоколя), второе или на такую же величину, или меньше (примерно на одну четвертую диаметра). При ремонте бревна окладного венца берут диаметром на 2-3 см больше остальных. При замене одного-двух бревен или полностью окладного венца стены рубленого бревенчатого дома можно не поднимать, необходимо только разобрать верх фундамента или цоколя на 20-25 см.
Бревна окладного венца заменяют так. Под каким-либо нижним бревном разбирают верхнюю часть фундамента на такую величину, чтобы это бревно (одно или с подкладкой) опустилось и его можно было бы свободно вынуть. Заготавливают новое бревно окладного венца, идентичное вынутому. Если бревно будут укладывать на подкладку, то низ его ровно отесывают, а еще лучше - строгают. Тогда бревно будет плотно прилегать к подкладке, на которую дополнительно накладывают 2-3 слоя рубероида, нарезанного на полосы нужной ширины. Сверху на уложенное бревно настилают конопатный материал и поднимают к оставшимся бревнам, плотно прижимая клиньями. Фундамент восстанавливают тут же или после установки другого первого бревна. До выемки клиньев в отдельных местах следует восстановить фундамент, плотно подбив камни, кирпич или другой прочный материал. В такой же последовательности заменяют следующие бревна.

Вопрос: Как выполняется ремонт стен под оконными проемами?
Ответ: Сначала вынимают переплеты и разбирают оконные коробки. Выпиливают сгнившую древесину по отбитой строго вертикальной линии. По торцам пропиленных бревен пробивают риски, спиливают и срубают излишнюю древесину, чтобы получить гребни толщиной не менее 5 см. На эти гребни надевают куски новых бревен с выбранными пазами. Новые бревна рекомендуется брать одинаковой толщины со старыми и соединить их шипами. Ставят заменяемые бревна на конопатном материале (пакля, пенька, лен, мох и др.).
Под подоконную доску кладут кусок рубероида. Нижние стороны боковых брусков и то место подоконной доски, на которое ставят бруски коробки, олифят, сушат, покрывают тонким слоем оконной замазки (более жидкой) и ставят бруски на место. Это предохраняет стены от протекания через них воды, стекающей с окон.

Вопрос: Нужно ли вместе со сменой поврежденных нижних венцов сруба заменять половые балки?
Ответ: Если половые балки врублены в венцы, их заменяют одновременно с венцами бревенчатых домов.

Вопрос: Как выполняется увеличение высоты деревянного дома?
Ответ: Если бревенчатые и брусовые стены поднимают с целью установки дополнительных венцов для увеличения высоты здания, то дом поднимают на нужную величину при помощи домкратов или рычагов. Поднимать приходится поочередно то одну сторону бревенчатого дома (15-20 см), то другую, временно подставляя под них стойки или стулья из толстых бревен. Стены крепят сжимами. После подъема бревенчатого дома на нужную высоту ставят подкосы.
Венцы добавляют обычным способом. Укладывают на фундамент, поднимают до оставшихся стен и прочно подклинивают. Фундамент восстанавливают, клинья удаляют, а подкосы и сжимы снимают. Места из-под болтов заделывают конопатными материалами.

Вопрос: Как отремонтировать поврежденные гнилью стропила и мауэрлат?
Ответ: При загнивании концов стропил, опирающихся на мауэрлат, поступают следующим образом. На чердачное перекрытие кладут брус, опирающийся на 2-3 балки. В него упирают подкосы из досок, прибитые к стропильной ноге гвоздями. Для усиления загнивших посредине стропильных ног к ним прибивают 2 накладки из досок толщиной 50-60 мм. Гвозди забивают по концам накладок в неповрежденную часть стропильной ноги.
Для ремонта мауэрлата, загнившего на незначительной длине, стропильную ногу скобами крепят к подкосам, упирающимся в мауэрлат и прикрепленным скобами к неповрежденному его участку. При загнивании значительной части мауэрлата к стропильной ноге прибивают накладки из досок. Упирают их в новый дополнительный мауэрлат, установленный ниже сгнившего и закрепленный штырями в кладку стены.

Перейти к следующей статье:
→Устройство кровельного пирога